Berge, Dschungel und ferne Inseln
Unsere Route: Quito – Amazonasbecken (Coca, Sacha Lodge, Yasuni Nationalpark) – Quito – Calderon – Lagune Cuicocha – El Angel – Paramo Naturreservat – Pujili – Otavalo – Peguche – Quito – Cotopaxi – Limpiopungo See – Latacunga – Baños – Riobamba – Chimborazo – Ingapirca – Cuenca – Nationalreservat – Guayaquil – Galapagos (Insel Santa Cruz, Darwin Forschungsstation, Insel Santa Fe, Insel Bartolome, Insel Seymor, Insel Plaza Sur)
Kurzinfo: Die Republik Ecuador im Nordwesten Südamerikas zwischen Kolumbien und Peru gelegen bietet eine ungeheure Vielfalt, sei es unter geographischen, topographischen, klimatischen oder ethnischen Aspekten.. Vier unterschiedliche Zonen prägen das Land: der westliche Küstenbereich (Costa) besteht aus Schwemmland und einem niedrigen Küstengebirge und wird durch den Río Guayas dominiert. Die zentrale Andenregion (Sierra) umfasst zwei von starkem Vulkanismus geprägte Gebirgsketten und das Hochtal dazwischen. Das östliche Amazonas-Tiefland (Oriente) beginnt an den Osthängen der Anden und umfasst das dünn besiedelte Amazonasbecken. Und etwa 1000 km vor der Küste liegen die Galápagos-Inseln.
In Ecuador, das etwas größer ist als Großbritannien, leben rund 14 Millionen Einwohner, die meisten davon in den Regionen um Guayaquil(3,3 Mio.) und in der Hauptstadt Quito (1,9 Mio.). Insgesamt leben damit über 40 Prozent in den beiden größten Städten. Wobei Guayaquil das Wirtschaftszentrum des Landes mit dem größten Hafen Ecuadors ist.
Ecuador-Reisebericht ohne Bilder zum Runterladen mit Tipps und Informationen
Kurzer Trailer (4 min.) aus Berge, Regenwälder und ferne Inseln, unterwegs in Ecuador und Galapagos.
Lohnenswerte Links zu Ecuador:
– Wikipedia
– allg. Reiseführer
– Auf einen Blick
– Quito
Reiseveranstalter: TWR Latino Tours
Reiseleiter: Fredy Melo
Reisebericht Teil II, das Galapagos-Archipel
Anreise: Nach rund 20 h von Stuttgart nach Quito über Amsterdam, mit Zwischenlandungen auf den Niederländischen Antillen und in Guajaquil sind wir gegen acht Uhr morgens in Quito gelandet (in Deutschland 15 Uhr). Unser Reiseführer Fredy Melo hat uns abgeholt und ins Hotel San Francisco Quito im Zentrum der Metropole (2,5 Mio. Einwohner, 50 km lang und 5 km breit, von Bergen umgeben, etwa 2800 m hoch gelegen) gebracht. Nach einer kurzen Ruhepause ging es zu Zweit in die Altstadt und zur Kathedrale (beides Weltkulturerbe), um etwas Atmosphäre zu schnuppern und die ersten Aufnahmen und Fotos zu machen – mehr zu Quito gibt es nach unserem Aufenthalt im Amazonas-Becken. Abends reisten dann die weiteren Teilnehmer für unsere „Dschungeltour“ am nächsten Morgen an. Gleich eine erste Änderung. Der Flughafen im Amazonas-Tiefland ist geschlossen, also geht es eine Stunde früher (7.30) zu einem anderen, etwa 2 h nördlich gelegenen Flughafen. So kommen wir noch zu der Gelegenheit einer entsprechenden Fahrt über Dschungelpisten, bevor es mit dem motorisierten Kanu wie geplant weiter geht. Mehr dazu morgen.
Im Amazonasbecken
Der erhöhte Weg führte dabei durch einen dichten, unter Wasser stehenden Palmenwald. Unterwegs gab die ersten Begegnungen mit zahlreichen kleinen Totenkopfaffen. In Einbaumkanus überquerten wir dann den Schwarzwassersee mit Ziel Sacha Lodge. Übrigens ist diese Gegend laut dem Reiseführer Malariafrei, da das Wasser basisch ist und sich die Mücken darin nicht vermehren können. Stand-by-Malariamittel reichen also. Kritisch wäre es nur, wenn etwa Stürme Anopheles-Mücken aus anderen Gegenden her wehen würden.
Mitten im Dschungel gelegen besitzen die im traditionellen Amazonasstil errichteten Cabañas ein hohes, strohgedecktes Dach und eine überdachte Terrasse. Und manmerkt sehr schnell, nicht erst in der Lodge, dass man sich im Regenwald aufhält. Nein, Regen gab es bis dato noch keinen, aber die Temperaturen und besonders die Luftfeuchtigkeit sprechen eine eindeutige Sprache. Spezielle Trockenschränke – unten brennt eine Glühlampe die ganze Zeit und trocknet die Luft – sorgen dafür, dass elektrische Geräte wie Kamera, Handy, Foto oder Notebooks nicht zu schnell den Geist aufgeben. So bleiben diese Geräte – ein Handy braucht sowieso niemand – im Trockenen, was jedoch weniger für die Kamera und den Foto in Frage kommt, sonst gäbe es ja keinen Film und eben keine Fotos. Und das Netbook schlägt sich bisher auch ganz gut – verschwindet nach dem Sichten der Fotos und dem Schreiben des Tagebuchs jedoch wieder im „Trockenen“.
Nach einer Einweisung und einer kürzeren Ruhepause ging es dann erst mal zur Schuhprobe (Gummistiefel) und zum Abendessen (ausgezeichnete Küche, sicherlich nichts zum Abnehmen, und das mitten im Dschungel). Gegen Halb neun folgte dann eine Kanufahrt in die dunkle Nacht hinaus, denn die meisten Tiere sind Nächtens unterwegs. Zu sehen bekamen wir jedoch in dieser ersten Tour wenig, dafür umso mehr zu hören. Dennoch ein Muss, traumhalf diese Stimmung. Am kommenden Morgen geht es dann übrigens um 5.30 Uhr wieder los. Generell ist man früh morgens auf Achse und am späten Nachmittag in die Nacht hinein. Dazwischen wird relaxt, gebadet oder gefischt. Geschwommen übrigens im gleichen See, in dem es auch Alligatoren und Piranhas gibt. Doch auch die sind Nachtaktiv, versicherte man uns.
Tags darauf ging es zuerst mit dem Kanu bei Regen etwa eine Stunde durch den Regenwald und weiter zu Fuß einem nahe gelegenen etwa 45 m hohen Beobachtungsturm, konstruiert um einen alten Kapokbaum. Die Fahrt mit dem Kanu, einfach schön. Der dichte Regenwald, vorbei an Totenkopf- und Kapuzineraffen und der Morbidität des vermodernden Waldes. Von dem Beobachtungsturm aus ließ sich dann die Welt der tropischen Baumwipfel des Regenwaldes studieren, eine ganz andere Welt. Wobei schon der Beobachtungsturm allein sehenswert wäre. Aber der Blick, die Pflanzenwelt in 45 m Höhe, zahlreiche Vögel – leider nur aus der Ferne zu erkennen, dennoch, der Aufstieg lohnt. Bei klarem Wetter kann man in der Ferne die Anden mit ihren Vulkanen Sumaco, Antisana und Cayambe erkennen, das blieb uns aber verwehrt. Wobei die Stimmung im Regenwald bei trübem Wetter besonders interessant ist. Zumal es zwischenzeitlich nicht mehr regnete und es aufklarte. Kurz nach Sonnenaufgang oder kurz vor Sonnenuntergang ist übrigens die beste Zeit um Tukane, Papageie und eine Vielzahl anderer bunter Vögel zu beobachten.
Zurück in der Lodge war erst mal Relaxing angesagt. Eigentlich könnte man es hier deutlich länger als die vier von uns geplanten Tage aushalten. Und das Bad im Schwarzwassersee war wunderbar, bei ca. 25 °C. Und nebenan zogen sie mit Fleischstückchen als Köder Piranhas aus dem Wasser. Aber Menschen scheinen ihnen nicht zu liegen (Fotobeweis siehe rechts oben).
Die Sacha Lodge mit ihren rund 1800 ha Fläche ist das größte private Reservat im Amazonas-Tiefland in Ecuador. Das Schutzgebiet liegt am Yasuni-Nationalpark, es gibt keine Jagd, keine Erdölexploration oder Goldsuche. Im Besitz eines Schweizers lebt man hier im Einklang mit der Natur, dennoch komfortabel, hat man sich doch einen umweltverträglichen Tourismus auf die Fahnen geschrieben. Unterstützt wird auch die einheimische, indianische Bevölkerung, etwa 60 von Ihnen arbeiten auf der Lodge. Insgesamt stehen 26 Kabinen für Besucher zur Verfügung, denen Regenwald pur mit Kanufahrten, Nachwanderungen, Tier- und Pflanzenbeobachtungen, ein Aussichtsturm und eine Hängebrücke (Baumwipfelpfad), Papageienlecken (im Yasuni-Nationalpark) und vieles mehr geboten werden – und das bei allem gebotenen Komfort, schöne, geräumige Lodges, eine ausgezeichnete Küche, Bar, Leseräume, Bademöglichkeiten im Schwarzwassersee (unbedingt nutzen)…, ohne es dabei aber zu übertreiben. Meine Bewertung: Hinfahren und genießen – absolut empfehlenswert auch der Service und die Menschen. Hinkommen kann man übrigens nur über eine mehrstündige Anreise über den Fluss Napo. Doch das alles organisiert die Sacha Lodge. Ein Manko aber bleibt: Unser Aufenthalt war einfach zu kurz – ruft nach einer Wiederholung.
Nachmittags ging es dann in einem etwa 40-minütigen Fußmarsch durch den Dschungel zu einem etwa 275 m langer Baumkronen-Pfad in Form einer sehr langen Hängebrücke an drei Türmen. Eigentlich nur etwas für Schwindelfreie, aber auch Elke hielt durch und ließ sich diese Ausblicke nicht entgehen. Auch hier gab es Gelegenheit, eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen (Epiphyten) zu studieren, die vom Boden aus nur sehr selten sichtbar sind.
Nach dem Abendessen folgte dann noch eine 40-minütige Nachtwanderung mit Taschenlampen, gesichtet wurde eine Tarantel, zahlreiche andere, zum Teil handtellergroße Spinnen, zwei Würgeschlangen, Frösche und Stabheuschrecken. Ein kleiner Einblick was die Nacht im Dschungel so an Insekten bietet.
Am kommenden Tag ging es dann schon frühmorgens (um fünf) zum Yasuni Nationalpark zu zwei Papageien-Lecken, etwa eineinhalb Stunden (mit Einbaum, zu Fuß und motorisiertem Kanu) von der Lodge entfernt. Aus einem Unterstand erwarteten wir in großer Stille (von uns) die Papageien, die üblicherweise zwischen 7 und 8 Uhr eintrudeln Schon auf dem Weg dorthin fing es jedoch an zu regnen. Schlechte Voraussetzungen, dennoch probierten wir es. Und hatten Glück, immerhin neun Aras ließen sich nach einiger Wartezeit beobachten. Etwas verspätet ging es zu einer anderen Stelle, und hier herrschte einfach der Wahnsinn. Nach eiern relativ kurzen Wartezeit von einer halben Stunde kamen zwei Arten von Wellensittichen herunter zu der Lecke. Hunderte mit einem ohrenbetäubenden Lärm, einfach fantastisch. Und erst der Abflug…,mehr davon später auf dem Film.
Insgesamt elf Arten von Papageien, Sittichen und Aras finden sich – sofern man Glück und Geduld hat und völlig still ist – in großer Zahl an den Lehmwänden ein und fressen die mineralhaltige Erde. Zur gleichen Zeit fliegt der Rest der Vögel laut kreischend um die Lehmwand herum oder hält sich in den umliegenden Bäumen auf. Bei idealen Verhältnissen (sonnig und trocken) kommen Hunderte von Papageien hierher, eine Schau aus Klang und Farbe. Sie fressen eine bestimmte lehmhaltige Erde um die giftigen Substanzen in den unreifen Samen zu kompensieren, das ist lebensnotwendig. Deshalb gehen sie das Risiko ein, die sicheren Baumkronen zu verlassen, das wissen natürlich auch Raubvögel und andere Jäger.
Nachmittag fuhren wir übrigens (fünf unverbesserliche und drei Führer) noch einmal hin um eventuell weitere Aras zu beobachten, hatten jedoch kein Glück mehr, der Regen hatte wieder eingesetzt. Dennoch lohnenswert, die Wanderung und Kanufahrt im strömenden Regen, gute Aufnahmen von dem, was den Regenwald halt ausmacht, die Bootsfahrt auf dem Napo… Generell hat es übrigens weniger als erwartet geregnet, immerhin begann die Regenzeit – was aber gar nichts ausmacht.
Elke und der Rest besichtigte u. a. ein in der Lodge beheimatete Schmetterlingshaus, eines der größten Ecuadors. Hier finden sich über 40 einheimische Schmetterlingsarten, es gab viele Informationen über Aufzucht und Lebensbedingungen. Im sogenannten Flugzimmer finden sich hunderte bunter Schmetterlinge, etwa durchsichtige Glasflügel-Schmetterlinge, spektakuläre blaue Monarchen, bemerkenswerte Heliconius-Arten, gelbe Schwalbenschwänze und riesige nachtaktive Bananenfalter um nur einige zu nennen. Und zu beobachten waren auch die kleinsten Affen der Welt, gerade mal etwas größer als eine Hand, und der Nachwuchs etwa Daumengroß.
Bildergalerie Amazonasbecken und Sacha Lodge
Quito
Nach den Tagen im Dschungel ist Quito – auf rund 2800 m Höhe gelegen – eine andere Welt. Besiedelt ist die Hochebene bereits seit etwa 1500 v. Chr., die Stadt selbst gründetet die Spanier 1563. Auf dem Programm stand als erstes natürlich ein Spaziergang durch die historische Altstadt, unser Reiseleiter für Quito und den rest der Rundreise war Fredy Melo. Alt Quito wurde übrigens als erste Stadt überhaupt in die Liste des Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen und gilt als die älteste Metropole Südamerikas. Prächtig ausgestattete Kirchen die bis ins 16. Jahrhundert zurück reichen, die zentralen Plätze und koloniale Paläste – darunter der Präsidentenpalast – bilden das Umfeld.
Derzeit leben in Quito etwa 2,2 Mio. Einwohner, die Stadt hat eine Länge von rund 45 km und eine Breite von bis zu 5 km. Aufgrund der kolonialen Vergangenheit und der starken Präsenz katholischer Orden ist Quito eine stark vom römisch-katholischen Glauben geprägte Stadt, etwa 92% der Ecuadorianer sind Katholiken, wenn auch des Öfteren in einer besonderen, mit Naturreligionen vermischten Form. zumindest formal Mitglieder der katholischen Kirche, eine Zahl, die auch auf Quito zutreffen dürfte.
In Vergangenheit und Gegenwart haben Erdbeben und Aschefälle Quito häufig heimgesucht, ist die Stadt doch von 14 Vulkanen umgebe. Zerstörte Gebäude in der Altstadt wurden nach Erdbeben mindestens viermal wieder aufgebaut. Der letzte große Vulkanausbruch fand im September 2002 statt.
Einen schönen Blick nicht nur auf Quito bietet sich übrigens vom El Panecillo-Hügel, den wir nach einer ausgiebigen Rast am Plaza San Franciso per Bus erklommen. Zu sehen bekommt man auch die umliegenden Andenkordilliere mit ihren schneebedeckten Bergen.
Rund 15 km nördlich von Quito lag unser nächstes Ziel, die „Mitte der Welt“. Hier teilt der Äquator die Erdkugel in die nördliche und südliche Hemisphäre. Im Inneren des Monumentes befindet sich das Ethnographische Museum, das sich mit den Kulturen des Landes befasst. Das hier liegende, im spanischen Stil erbaute Dorf, beherbergt zahlreiche Geschäfte und Restaurants. Das alles hat nur einen Schönheitsfehler: Denn das Monument liegt gar nicht am Äquator, sondern 144 m zu weit südlich. Man hatte sich damals schlicht vermessen. Also ging es zum „richtigen“ Äquator in ein weiteres Museum, das aber die meisten Besucher gar nicht wahrnehmen. Nun gut, ob die obligatorischen Fotos nun an der richtigen Stelle entstanden oder nicht, merkt daheim keiner. An der richtigen Stelle lassen sich jedoch einige Experimente vornehmen, ein bekanntes: Der Strudel am Abfluss eines Wasserbeckens: Einmal geht es links herum, einmal rechts und direkt am Äquator direkt nach unten. Wobei das alles nur ein Trick ist. Nur kurz: Die sogenannte durch die Erdrotation verursachte Coriolis-Kraft, die dafür verantwortlich sein soll, ist viel zu gering um den Abfluss des Wassers zu beeinflussen.Das hängt von vielen Faktoren ab, etwa von der Form des Abflusses. Und noch viel mehr davon, wie ich das Wasser aus dem Eimer ins Becken schütte und welchen Drall ich ihm damit gebe.
El Angel, Paramo-Naturreservat und Otavalo
Nach zwei Tagen in Quito ging es gen Norden. Über Calderon und Cuicocha fuhren wir nach El Angel.
Calderon mit seinen über 100.000 Bewohnern ist am ehesten bekannt für die Brotfiguren. Bunt bemalt gibt es sie in vielen Geschäften entlang der Hauptstraße zu kaufen. Wobei nur mehr wenige davon heute mit der Hand geformt werden sondern maschinell hergestellt sind. Es finden sich auch anlassbezogene Motive in Form von Hochzeitspärchen oder Trachtenfiguren sowie Bäume, Tiere oder Krippen. Wir kamen nach einer etwa einstündigen Fahrt von Quito aus nach Calderon und besuchten einen kleinen Laden, in dem die Figuren noch mit Hand hergestellt werden. Und fanden sogar ein schönes Souvenir, zwar nicht aus Salzteig, sondern aus Ton – und das schon zu Beginn der Rundreise.
Weiter ging es in Sichtweite zum erloschenen Vulkan Cayambe (5790 m) via dem gleichnamigen Ort Cayambe – hier überquert man den Äquator – durch eine herrliche Landschaft mit zwei Stopps zur tiefblauen Laguna de Cuicocha, überragt vom Vulkan Cotacachi. Nach einem kurzen Spaziergang erreicht man einen schönen Aussichtspunkt, gelegen auf 3086 m. Die rund drei Kilometer durchmessende Caldera entstand bei einer Eruption vor etwa 3100 Jahren. Seit dieser Zeit ruht der Vulkan, ist jedoch noch aktiv, wie man an Gasausstritten feststellen kann. Der bis zu 200 m tiefe See ist hochgradig alkalisch und beherbergt wenig Leben. Anders auf den Inseln des Sees. Hier findet sich zum Beispiel der silberne Lappentaucher, der sich von Algen ernährt. Rund um den See finden sich auch zahlreiche Pflanzen wie Orchideen, Algaven und vielem mehr. Ein Paradies für Botaniker oder Fotografen.
Weiter ging es dann über El Angel zu einer auf rund 3500 m gelegenen, rustikalen Lodge, am „Ende der Welt“ gelegen. Zum Schluss benötigten wir für 15 km Strecke rund 45 min. Fahrtzeit. Vorher ging es rund zwei Stunden über die Pan America. Zuerst wurde in der Lodge der Holzofen angeschmissen, es war doch schon sehr kühl geworden in dieser Gegend, Temperaturen um Null Grad sind nicht selten. Es folgte ein gutes Essen, dann wurden noch einige Holzscheit nachgelegt, was folgte war ein tiefer Schlaf nach dem doch langen Tag.
Paramo Naturreservat
Heute ging es erst mal in den Nationalpark El Angel, auf über 3600 m gelegen. Besonders die 2 bis 3 m hohen Frailejones-Blumen fallen auf. Nach einer etwa 45 minütigen Fahrt durch wunderschöbe Landschaften und einem etwa einstündigen Fußmarsch erreichten wir den Mirador de Moran auf etwa 4000 m Höhe. Von dort aus hat man einen fantastischen Ausblick, die Grenze zu Kolumbien ist nur noch 20 km entfernt. Die Frailejones-Blumen wachsen pro Jahr übrigens nur rund einen Zentimeter, dran lässt sich ihr Alter also sehr gut abschätzen. Die größten von Ihnen schaffen 10 m, sind also runde 1000 Jahre alt. Die gesamte Landschaft bietet traumhafte Ausblicke, Fotomotive und in der Ferne sahen wir auch den Andenkondor.
Zurück in der Polylepis-Lodge folgte einem ausgiebigen Mal (u. a. frische Forellen) eine Wanderung durch einen märchenhaften Polylepiswald mit seinen Lagunen. Eine nicht ganz einfache Tour durch den dichten Wald über glitschige Pfade, durch dichtes Unterholz und hoch zu einemWasserfalle, Dauer immerhin über drei Stunden. Einige von uns verliefen sich auch, schafften es aber vor der Dunkelheit zurück zur Lodge. Polylepis ist übrigens der lateinische Name von kleinen, windbestäubten Bäume und Sträucher mit Wuchshöhen zwischen einem und sechs Meter und Kronendurchmesser zwischen drei und fünf Metern. Sie besitzen eine rötliche, abblätternde Rinde, einen gewundenen Stamm und kleine, ledrige, meist gefiederten harzbedeckte Blätter. Poly steht für viele und lepsis für Rinde.
Früh am Morgen ging es dann erst mal zu viert auf zu dem bereits gestern besuchten Mirador de Moran. Diesmal mit dem Geländewagen, der jedoch auch nicht weiter kam als wie der Bus gestern. Der Grund: starke Regenfälle machten den weiteren Weg unpassierbar. Also ging es zu Fuß im Laufschritt weiter, und das auf 4000 m Höhe. Wir mussten ja pünktlich um acht zurück sein, der Rest der Gruppe wartete für die Weiterfahrt. Also in Rekordtempo zum Aussichtspunkt, zehn Minuten für die Aufnahmen und retour. Und wir waren pünktlich, trotz des nicht eingeplanten Fußmarsches von 25 Minuten. Und es hat sich gelohnt.
Bildergalerie ´Was so grünt und blüht in Ecuador´
Nächstes Etappenziel war der Ort Otavalo. Kurz vor der Stadt machten wir nach etwa drei Stunden Fahrt durch gebirgige Landschaften erst einen Abstecher nach Peguche. Hier finden sich neben geschäftstüchtigen Webern auch indianische Musikgruppen, die ihre Andenmelodien weltweit bekannt machten. Wir liefen jedoch in gut 15 Minuten zu einem etwa 30 m hohen Wasserfall, er soll heilende Kräfte bergen. Die Schamanen nehmen die Energie des Wasserfalls auf bevor Sie kranke Menschen heilen. Heute wurde der Wasserfall jedoch von zahlreichen Schulkindern in Beschlag genommen, die ihn zu einem ausgiebigen und lebhaften Bad nutzen.
10 Minuten mit dem Bus später entfernt erreichten wir dann Otavalo, gelegen in einer Höhe von 2530 m. Der Grund für den Stopp: ein farbenprächtiger Indiomarkt mit Schwerpunkt Ponchos. Hier lohnt der Kauf von Souvenirs, findet man doch nahezu alles und die Konkurrenz ist groß. Auffallend sind vor allem die Farbenpracht der Otavaleños in ihrer traditionellen Kleidung. Hier finden sich Stoffrollen, dicke Decken für kühle Nächte, Wollteppiche, Wandbehänge mit Bildern von Indianern, Bergen und Lamas, bestickten Blusen und Kleider, Strickpullover, lange bunte Gürtel und Bänder…
Bildergalerie El Angel, Paramo-Naturreservat und Otavalo
Otavalo, die Kleinstadt im Norden Ecuadors hat 20.000 Einwohner. Die Hälfte davon sind inzwischen Indichenos. Mit Pullovern und Jacken betrieben sie ein gutes Geschäft. Für ihren neuen Wohlstand haben die Indichenos hart arbeiten müssen. Ohne internationale Kredite und Unterstützung bauten sie ihre Geschäfte auf und sind weltweit aktiv. Über ein Dutzend Exportagenturen, Reisebüros und Vertretungen internationaler Fluggesellschaften sind in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen. Die Stadt ist dadurch nicht schöner geworden. Indichenos arbeiten ohne Eile, aber ausdauernd. Nie haben wir in Otavalo die in Europa so verbreitete Hektik empfunden.
Cotopaxi, Limpiopungo See
Von Quito aus ging es jetzt südlich auf der Straße der Vulkane. Den Namen bekam sie, als Alexander von Humboldt die Region bereiste. Dominiert wird die Region vom Cotopaxi, dem zweithöchsten Berg Ecuadors und mit 5897 m der höchste aktive Vulkan der Erde. Sein Name stammt aus der alten Sprache Quechua und bedeutet übersetzt „Hals des Mondes“.
Nach rund 3 Stunden Fahrt mit einem Stopp an einem Straßenmarkt – hier wurden Bananen, Ananas, Kokosnüsse und eine gut schmeckende aber undefinierbare etwa einen Meter lange „Bohnenstange“ eingekauft – erreichten wir dann den Nationalpark über Straßen, die eigentlich einen Geländewagen benötigen. Doch unser Busfahrer meisterte alle Hindernisse bis bisher schon souverän, etwa einen 5 m breiten Fluss, enge und kurvige Pisten und vieles mehr.
Unser erstes Ziel eine Schutzhütte, errichtet und betrieben von einem Schweizer. Ein Teil der Gruppe zog sich sofort in die Hütte zu Essen und Trinken zurück – es war schon recht kühl und immer wieder regnerisch, ein anderer Teil (u. a. Elke) machte eine kurze Wanderung, und ich machte solo Aufnahmen von Pflanzen und Landschaften. Und von einem Andenwolf, der mir etwa 5 Meter gegenüberstand. Mindestens eine Minute Filmsequenz und ein paar Bilder sprangen heraus, bis er sich zurückzog. Beim Andenwolf handelt es sich übrigens um eine Fuchsart. Später trafen wir uns dann alle in der Schutzhütte zu Kartoffel- oder Karottensuppe zum Aufwärmen.
Bildergalerie Blumen und Pflanzen aus Ecuador
Über eine enge Piste ging es dann zum nahe gelegenen Limpiopungo See, 3800 m über dem Meer gelegen an den Hängen des Cotopaxi. Dieses Gebiet ist bekannt für seine Wasservögel die dort im Schilf nisten. Aus der Ferne bekamen wir sie auch zu sehen. Hier finden sich insbesondere Anden-Seemöwen, Habichte und Falken, mit Glück kann man sogar Andenkondore entdecken – was uns verwehrt blieb. Und zu sehen bekamen man eine fantastische Landschaft, viele Blumen, einige Tiere (bei der Rückfahrt auch noch einen Hasen), nur eines bekamen wir nicht zu sehen, den Gipfel des Cotopaxi. Denn der versteckte sich in Wolken. Dennoch, eine wunderbare und herbe Landschaft, die lohnt zu besuchen.
Weiter ging es dann zu der Hacienda La Cienega, in der schon Humboldt nächtigte. Eine wunderschöne Anlage, die einige Jahrhunderte überstand, auch Erdbeben. Denn der sumpfige Grund dämpfte diese, so dass die Gebäude im Gegensatz zu anderen stärkeren Erdbeben wiederstand. Dort bezogen wir ein sehr schönes Zimmer mit allem was man so braucht oder auch nicht.
Sonntagmorgen. Heute ist Wahl des Parlaments in Ecuador, Wahlpflicht für alle. Wer nicht kann zahlt eine Strafe. Nebenaspekt: 24 Stunden vor der Wahl und 24 Stunden danach gibt es kein Bier, keinen Wein. Generell ist Alkoholverkauf in diesem Zeitraum verboten, Offiziell wenigstens.
Unser erstes Ziel, eigentlich gar nicht auf dem Programm ist der sonntägliche Markt in Pujili. Ein Muss und ein Erlebnis. Einen solchen Gemüse-, Obst- und Fleischmarkt haben wir noch nicht erlebt. Ob Bananen, bekanntes und unbekanntes Obst und Gemüse, Fleisch, ganze Schweinsköpfe, lebende Tiere wie Schafen, Schweine, Geflügel, Meerschweinchen, Hasen, Katzen… hier gab es alles und ein Menschengewirr erster Güte. Gute zwei Stunden gingen für den Markt drauf, und jede Minute war es wert.
Bildergalerie Obst und Gemüse aus Ecuador – eine Auswahl
Drei Stunden später erreichten wir auf schwer zu beschreibenden Straßen den Kratersee Quilotoa. Auf dem Weg dorthin konnten wir einige arme Kinder glücklich machen, mit den von uns mitgebrachten Stofftieren. Die Augen sprachen Bände.
Apropos Straßen: Ein Lob an Louis unseren Fahrer. Verlässt man die Pan America, erwarten einen meist sehr schlechte Straßen und Pisten, wenn man überhaupt davon reden kann. Und wir bewegen uns Stunden darauf, manchmal mit Schrittgeschwindigkeit, meistens aber mit 30 bis 40 km/h. Die Fahrweise in Ecuador unterscheidet sich generell von der unseren, hier helfen nur der Film und persönliche Eindrücke weiter. Überholt wird auch an absolut unübersichtlichen Stellen, besonders von voll besetzen öffentlichen Bussen. Und wer kein Geld dafür hat oder wo es schlicht keine Linienbusse gibt, nutzt offene Pick Ups. Da hängen die Leute dann auch mal außen am Auto dran oder stehen hinten auf der Stoßstange. Generell fahren die Einheimischen defensiv, dass verhindert viele Unfälle. Trotzdem sieht man immer wieder Kreuze am Straßenrand, meistens von Busunfällen in den Bergen. Unser Reisebus hält die Straßen auch nur aus, weil es eigentlich ein Lastwagen ist, nämlich das Chassis eines LKW und der Aufbau eines Busses. Und die Pan America ist deswegen recht gut, weil sie privatisiert wurde. Dafür zahlen die Ecuadorianer sogar gern Maut, so wurde uns versichert.
Zurück zur Lagune Quilotoa, auf rund 3300 m gelegen. Sie füllt den Grund eines noch aktiven Vulkankraters. Er brach vor 800 Jahren letztmals aus. Das Wasser ist giftig, es leben keine Tiere darin. Man kann auch heruntersteigen (nur nachmittags, morgens kann tödliches Kohlendioxid die Lagune füllen), nur muss man die 500 m auch wieder hochsteigen. Und das auf bald 4000 m Höhe. Zu Fuß entlang dem Kraterrand (3810 m) genossen wir die Ausblicke, gerade noch rechtzeitig. Denn eine viertel Stunde später war alles im Nebel versunken.
Weiter ging es in knapp fünf Stunden zu unserem Tagesziel, der Stadt Baños. Unterbrochen von ein paar Stopps, u. a. um Aufnahmen von dem nahe gelegenen Vulkan Tungurughua zu machen, der Aschewolken ausstieß.
Baños, Riobamba
Am Morgen ging es zunächst mal zu einem kurzen Bummel durch Baños. Das angenehme Klima, warme Thermalquellen und die schöne Landschaft, machen diese Stadt zu einem beliebten Ort. Auch wenn man hier nicht ganz ungefährlich lebt, liegt die Stadt doch zu Fuße des aktiven Vulkans Tungurughua, der schon seit Jahren Asche spukt und erst vor einigen Jahren ausbrach. Und große Teile liegen in Bereichen, die von Schlammlawinen bedroht sind. Dennoch wollen die Leute ihre Heimat nicht verlassen. Die Stadtführung konzentrierte sich insbesondere auf die Basilica de Nuestra Señora del Agua Santa, einem Wallfahrtsort.
Nahe Baños entlang des Rio Pastaza gibt es zahlreiche Wanderwege und Wasserfälle. Besonders spektakulär, der „Pailon del Diablo“ mit 32 m Höhe. Er ist nach einem Abstieg von rund 200 m zu erreichen, wer will geht auf die vorderste Plattform, Dusche inbegriffen. Hier findet sich eine dem Amazonas-Urwalds ähnliche Vegetation, auf 1800 m Höhe gelegen.
In der Nähe lässt sich die Schlucht über den Rio Pastazza in einem offenen Gitterkorb für einen Dollar auf einer Art Seilbahn überqueren, ein Spaß, den man sich nicht entgehen lassen sollte – vorausgesetzt, man ist schwindelfrei. Weiter ging es dann teilweise auf der Panamericana mit einem Stopp auf einem Indiomarkt zu unserer Unterkunft nahe Riobamba, der Hosteria Abraspungo, absolut empfehlenswert. Alles in allem ein ruhigerer Tag.
Bildergalerie Cotopaxi, Limpiopungo See, Markt Pujili, Quilotoa, Banos, Teufelswasserfall
Chimborazo
Dafür kam der Weckruf am nächsten Tag schon um fünf Uhr, heute stand der längste Tag an mit einem Aufstieg auf 5000 m und der Besuch von Inkaruinen und einer langen Fahrt bis Cuenca. Der höchste Berg Ecuadors, der Chimborazo mit seinen 6310 Metern Höhe, war das erste Ziel. Der Vulkan, der Krater durchmisst immerhin 20 km, brach das letzte Mal vor über zehntausend Jahren aus. Abenteurer können sich dieser großartigen Herausforderung stellen und den Chimborazo erklimmen. Die erste Schutzhütte ist auf 4.800 Meter, eine weitere auf 5.000 Meter, in der man sich ausruhen und auch übernachten kann. Die war auch unser Ziel, zur ersten Schutzhütte ging es mit dem Bus über abenteuerliche Lehmpisten. Langsam war da Motto für den folgenden Aufstieg auf 5000 m, der aber problemlos von statten ging. Da ein Teil der Gruppe schneller ging, kamen wir noch bei traumhaftem Wetter oben an, es reichte für wunderbare Fotos und Filmaufnahmen in der schneebedeckten und/oder wüstenhaften Landschaft. Einfach fantastisch. Dann jedoch zog es innerhalb von Minuten zu, der Rest der Truppe bekam nur Nebel zu sehen. Elke war nicht mit aufgestiegen, wartete in der ersten Hütte.
An den wüstenartigen Hängen des Chimborazo ließen sich auch freilebende Vicuñas beobachten. Die hatten wir schon in freier Wildbahn lebend auf unserer 2008er-Reise durch Peru erleben dürfen (Link einfügen). Ansonsten finden sich hier vor allem Hirsche, Wölfe und Hasen, von denen wir aber nichts zu Gesicht bekamen. Dafür jedoch einige Kolibris.
Das Vikunja gehört zur Familie der Kamele. Es ähnelt dem Guanako, ist aber kleiner und schlanker. Seine Kopfrumpflänge beträgt 150 Zentimeter, die Schulterhöhe 100 Zentimeter, das Gewicht 50 Kilogramm. Es ist oberseits hellbraun und unterseits weißlich. Eine anatomische Besonderheit sind die unteren Schneidezähne, die wie bei Nagetieren ständig nachwachsen – etwas Vergleichbares gibt es unter anderen Paarhufern nicht. Das Fell ist wesentlich feiner als das verwandter Arten und so dicht, dass es wie eine Isolierschicht gegen die Kälte wirkt. Die Wolle gilt als die teuerste der Welt. Verbreitet ist das Vikunja in den Hochanden Ecuadors, Perus, Boliviens, Argentiniens und Chiles. Es kommt hier in Höhen zwischen 3500 und 5500 Metern vor. Wie das Guanako lebt das Vikunja in territorialen Familienverbänden, die von je einem Männchen geführt werden. Daneben gibt es Junggesellentrupps (Männchen, die wegen ihres jungen Alters noch kein Territorium verteidigen können) und solitäre alte Männchen (die durch jüngere Männchen von ihren Verbänden vertrieben wurden. Quelle: Wikipedia
Nächstes Ziel waren die Inka-Ruinen in Ingapirca, die am besten erhaltenen in Ecuador – natürlich kein Vergleich mit denen in Peru, doch deshalb waren wir auch nicht hier. Bis hierhin waren es jedoch knapp fünf Stunden Fahrt. Diesbezüglich muss ich auch eine frühere Aussage relativieren, die was die Straßenqualität angeht. Nicht was die Nebenstraßen betrifft, die waren so schlecht wie sonst auch. Sondern die was die Pan America angeht. In diesem Bereich ist sie nicht privatisiert, und das merkt man. Kilometerweit glich sie eher einer Lehmpiste, und zwar einer schlechten, selbst die besseren Streckenabschnitte waren stellenweise von Schlaglöchern und Querfugen übersät, manche Teile aber auch schon recht gut saniert. Die Durchschnittsgeschwindigkeit der sich durch die Ostkordillieren auf 3000 bis 3600 m Höhe windenden Straße lag über längere Strecken bei 25 km pro Stunde, die Fahrweise glich eher einer Schlangenlinie über beide Spuren, und das an Berghängen wo es 500 m in die Tiefe ging. Zwischendurch auch mal autogroße Gruben auf einer Seite oder große Steinhaufen ohne Kennzeichnung oder Absperrung, besonders interessant in der Nacht. Aber auch das ist Ecuador, und gerechterweise muss man anmerken, dass man bemüht ist, die Pan America und das gesamte Straßennetz umfassen und langfristig zu erneuern. Was aber auch schwierig ist bei Erdbeben, Bergrutschen und El Nino, der das letzte mal 90 % der Straßen an den Küsten zerstörte und immer wieder auftritt. zu erneuern. Unter dem wiedergewählten Präsidenten Rafael Corea hat sich anscheinend einiges zum Besseren gewandelt. Er bemüht sich ernsthaft, die Korruption zu bekämpfen, fördert die Ausbildung und die eigene Wirtschaft, geht dabei aber auch auf Konfrontation mit den USA. Dem Land hat er jedenfalls laut Freddy Melo, unserem Reiseleiter schon einiges gebracht, zumal in den letzten 11 Jahren zehn Präsidenten gewählt wurden, und die meisten waren ebenfalls korrupt, ein Hauptübel in Ecuador.
Zurück aus dem Reich der Politik: Gegen 17 Uhr erreichten wir die Inkaruinen in Ingapirca. Hier findet sich ein Komplex aus fugenlos zusammengesetzten Dioritblöcken, der Platz bot durch die Nähe zum Äquator sehr gute Bedingungen für den Sonnenkult der Inkas. Durch die Ruinen ging es auf einem etwa einen Kilometer langen Rundweg. Nun lagen noch etwa 2 ½ h Fahrt vor uns, eine knappe Stunde quer durch die Berge auf einer Lehmpiste, am Berghängen gelegen, oft kaum breiter als der Bus und das an Hängen und in Dunkelheit. Nicht immer ist es von Vorteil, vorn im Bus zu sitzen. Weiter ging es dann auf der Panamericana in Richtung Süden zu unserem heutigen Ziel.
Cuenca
Einen schönen Blick auf die Kolonialstadt – übrigens Unesco-Weltkulturerbe – hat man vom „El Turi Hügel“. Anschließend ging es zur „Neuen Kathedrale“, ein Gotteshaus aus rötlichem Backstein und mit blauen Kuppeln, heute das Wahrzeichen der Stadt. Die Stadt Cuenco gilt als eine der schönsten Städte Ecuadors und als recht wohlhabend. Das sieht man auch, wenn man durch die Stadt fährt und geht. Cuenco bedeutet übrigens viele Flüsse, durch die Stadt fließen gleich vier davon. Nahe dem zentralen Platz mit der alten und neuen Kathedrale finden sich ein Blumenmarkt, zahlreiche Stände mit Süßigkeiten, traditionelle Kunstarbeiten und die Markthalle mit Fleisch-, Fisch- und Obstmarkt. Sehenswert, aber teilweise nichts für schwache Mägen.
Was folgte war der Besuch einer Hutfabrik, hier finden sich die berühmten Panama Hüte. Gezeigt wurden die Herstellung, die Qualitätsunterschiede und natürlich wurde auch gleich eingekauft.
Nach einer Ruhepause ging ein Teil der Gruppe zum Cui-Essen – Meerschweinchen, der Rest, unter anderem wir, machte sich selbständig für den Rest des Tages. Was hieß, Bummeln durch die Stadt und abends Essen, diesmal nicht landestypisch, sondern beim Mexikaner
Cajas Nationalreservat, Guayaquil
Die letzte Etappe auf dem Festland führte und über den Cajas Nationalpark nach Guayaquil, unsere Gesamtstrecke mit dem Bus betrug nun rund 1800 km. Für einen Stopp in dem Park war leider keine Zeit, zumal es nur mit örtlichen Führern überhaupt möglich ist, den Nationalpark zu besuchen. In dem knapp 30.000 ha kleinen Naturpark schimmern auf einer Höhe von 3500 bis 4200 m Hunderte von klaren, kalten Seen. Durch die Erhöhungen wirkt das Seensystem innerhalb des Parks wie gewaltige, miteinander verbundene Kästen (Kasten= caja). Sie sind das Kennzeichen des Nationalparks. Unberechenbar ist übrigens das Wetter, manchmal gefriert es sogar, Regen und Nebel sind sehr häufig. Wir hatten etwa um die zehn Grad, in Guayaquil zwei Stunden später waren es über 30 °C, und das bei einer hohen Luftfeuchtigkeit.
Bildergalerie Chimborazo, Ingapirca, Cuenca, Fahrt Cajas, Guayaquil
Die weitere Fahrt führte durch spektakuläre Gebirgslandschaften, durch Berg-Nebelwälder bis in die tropische Tiefebene, vorbei an Kakao-Plantagen und riesigen Bananenplantagen, denen übrigens der Regenwald zum Opfer fiel. Und die Monokulturen sorgen auch für große Probleme durch die eingesetzten Spritzmittel, denen die Arbeiter ungeschützt ausgesetzt sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Nachmittags erreichten wir schließlich die Küste auf Meereshöhe in Guayaquil. Die größte Stadt mit Ihren rund 3 Mio. Einwohnern bietet eine 10 km lange schöne Promenade, zahlreiche internationale und lokale Läden und vieles mehr. Sie ist sehr sauber und modern, generell ist Ecuador sehr sauber, die Müllabführ funktioniert nahezu landesweit. Es folgte ein Besuch der Kathedrale von Guayaquil und eines Stadtparks, in denen grüne Leguane in größerer Zahl leben. Die sind übrigens vor längerer Zeit von allein eingewandert und bevölkern den Park mitten in der Altstadt zusammen mit zahlreichen Tauben. führte Es folgte eine Stadtrundfahrt, einen guten Überblick bekommt man vom Santa Ana Hügel über die gesamte Stadt.
Pisco Sour
Anschließend besuchten wir einen Hof eines Bauern. Hier bekamen wir die typischen Anbausorten (Kartoffeln…) gezeigt und auch deren Lebensweise. Am besten lässt man die Bilder sprechen.
Nachmittags stieg ich dann noch die rund 300 Höhenmeter auf dem berühmten 
In dieser Gegend entdeckte man 1925 zudem Hunderte von Grabstätten mit in feinem Gewebe eingehüllten Mumien. Leider lassen sie sich derzeit hier nicht besichtigen, da das Museum nach einem schweren Erdbeben (7,9 nach der Richterskala, Dauer 3 min.) im letzten Jahr noch geschlossen ist. Generell hat Peru unter vielen Erdbeben zu leiden, liegt es doch in einer geologisch aktiven Region. Übrigens: Die Höhenkrankheit ist überstanden.
Apropos Hochland. Man sollte vermeiden direkt von Lima ins Hochland nach Cuzco zu reisen, wenn man nicht sicher ist, die Höhe auch zu verkraften. Sonst fällt der eine oder anderer Tag der Höhenkrankheit Sorojchi zum Opfer. (Was auch für den ‚Abstieg‘ gelten sollte. Auch hier kann auf Meereshöhe die Höhenkrankheit zuschlagen.) Wir reisten deshalb über Arequipa an und konnten uns so langsamer an die Höhe anpassen. Dennoch erwischt es den einen oder anderen auf bald 5000 m Höhe. Sind es nur Kopfschmerzen hilft Aspirin, ansonsten rechtzeitig Medikamente dagegen in Farmacias kaufen. Sind recht günstig, knapp zehn Euro für 20 Tabletten, die reichen für 3 bis 4 Personen.